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內容簡介: 每個時代,都有無數漂亮的服裝湧現,博客來網路書店歷代的服裝,自然構成了服裝發展的歷史資料。

時裝這個名詞,在英語中是「Fashion」,它又是「時髦」、「流行」的意思。時裝和流行、時髦有密切關係。時裝的核心就是不斷地變化,變化的本質,也就是時裝和成衣、服裝之間的區別。進入時裝時代,首先要有品牌意識和流行風格意識。

時裝起源於1905年前後,現代意義上的時裝,真正地成為設計師可以駕馭的創造和取得商業上的成功,使時裝成為國際性的大產業,是1960年代之後的事情。品牌的作用是推動流行,一旦成為流行就可批量生產,創造利潤。由於這個觀念的改變,時裝設計師和市場人員、廣告人密切配合,也和新聞媒體配合,製造流行,時裝因此進入以國際市場營銷為中心,以樹立和推廣品牌為核心的活動。

《時裝史》這本書,編著者美國加州帕薩迪納藝術中心設計學院教授王受之,詳細敘述一百年來時裝發展的趨勢,從1904年時裝源起,介紹了推動時裝品牌創始人法國的英國服裝設計師查爾斯?沃斯、法國設計師布瓦列特參照東方和古典歐洲風格服裝而設計出反緊身的新女裝、1910年代身體解放的時裝、1920至29年華麗年代出現的世界第一位時裝設計師香奈爾、三○年代出現典雅風格時裝、四○年代的世界大戰前後的時裝面貌、五○年代克莉絲汀?迪奧、紀梵希、費勞德、范倫鐵諾等品牌輩出的時裝設計黃金時代、搖晃的六○年代形成的現代意義時裝──聖羅博客來網路書局蘭、皮爾卡登、拉格菲爾德、姬龍雪等品牌、七○年代反時裝運動時期出現的穆格勒、蒙塔耶、高提耶、高田賢三、三宅一生等設計名家、九○年代呈現國際化和多元化的時裝、展望時裝的未來,並介紹英國、義大利和美國時裝設計,站在21世紀開端,回顧一百年時裝發展歷程,以及眾多設計師和著名時裝品牌的風格。

進入21世紀,時裝設計的所有因素都有外表或者內涵的改變,真正不變的是人們希望穿得漂亮,穿出個人的性格,穿出魅力的動機。正是這個驅動力,保證了時裝設計的不斷發展和進步。

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內容來自YAHOO新聞

集遊修法是「保障」還是「障礙」?

【苦勞網特約記者張宗坤、苦勞網記者宋小海/台北報導】自5月12日《集會遊行法》通過立法院內政委員會二讀,正式更名為《集會遊行保障法》,迄今已過了超過半個月的時間。在五二○新政府上任前,時任立法委員的現任文化部長鄭麗君曾誇下海口說:這次修法必定會「還權於民」。也的確,該次修法改為「報備制」、刪去「特別刑法」等內容,有著保護人民的作用;但截至二讀結束,《集遊法》仍存在兩大爭議條文,分別是第5條的「禁制區」(安全距離)、第17條的「強制排除」,有待朝野協商進一步解決。


集遊惡法修法聯盟等民間團體在今天(6/6)上午冒雨前往警政署召開記者會,質疑目前條文中的「安全距離」及「強制排除」兩條款,不但無助於警方處理集會遊行事件,也影響法官未來面對集遊案件的判定。另一方面民團認為,應強化主管機關所派人員識別身份的名牌,特別是目前警察在集會遊行「匿名」執行勤務已是常態,應加強識別以防止兩年前324行政院警方攻擊民眾,事後卻找不到人的情形發生,然而這項主張卻仍持續遭警政署杯葛。


目前送出內政委員會的版本中,如果不論刪去的條文,《集遊法》最大的修改之處大概有二:(一)過去的「命令解散」制度被取消,警察再也不能舉牌要求集會遊行者立刻解散;不過,因為立法者認為這類制度仍有存在必要,在新版的《集遊法》中,「命令解散」的某些精神,還是被「強制排除」制度給承繼下來;(二)過去禁止舉行集會遊行的「禁制區」,雖然這次看似是為了集遊者的「安全」而加上了「安全距離」,而且距離從過去300公尺,縮減為50至150公尺不等,但實際上不但沒有解決語意不明、限制過多地點的問題,甚至還偷渡概念,增加了新的禁止集遊區域。



■  全文請見苦勞網

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/集遊修法是-保障-還是-障礙-121226380--finance.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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